L’exposition « Textile soviétique » nous a fait toucher du doigt le problème du rôle de l’artiste dans la production, en particulier dans l’industrie textile. L’article ci-dessous est dû à l’artiste Varvara Stépanova, l’une des premières, avec Lioubov Popova, aujourd’hui disparue, à s’être lancée dans la production pour une fabrique de tissus de Moscou.
Le travail de l’artiste dans l’industrie textile a suivi jusqu’ici la ligne de l’ornementation et de l’application du dessin décoratif à des tissus de confection. L’artiste ne participe ni à la mise en oeuvre des nouvelles possibilités de teinture des tissus, ni à la mise au point d’étoffes d’une texture nouvelle, ni à la création de nouvelles matières premières. Il conserve dans une entreprise industrialisée tous les traits d’un artisan. Il est un exécutant chargé de répondre à la demande et aux besoins du marché, phénomènes auxquels il n’a aucune part.
Aussi l’importance de l’artiste dans l’industrie textile est-elle nulle, en comparaison, par exemple, avec l’artiste-constructeur d’une usine d’automobile [NdT : artiste-constructeur au sens de designer]. L’industrie textile a confiné l’artiste dans le marécage du goût petit-bourgeois, il est assujetti à la « mode ». L’artiste devient en fin de compte un artisan-dessinateur, soumis aux fluctuations de l’appareil commercial. Il n’a plus aucune indépendance, il n’a rien pour prouver la justesse de ses réalisations, de ses recherches et de ses propositions; le principe de fonctionnalité – moteur décisif dans tous les autres secteurs de l’industrie – ce principe lui est refusé et il ne dispose d’aucun stimulant dans le domaine justement où la mise en forme artistique devrait en principe être dominante. La seule marche à suivre, ce serait que l’artiste participe au travail de conception du vêtement. Cela le mettrait en rapport avec le travail de confection et de teinture des tissus.
La « mode » vient beaucoup des tissus, des dessins de tissus (en général, la coupe d’un vêtement suppose des types de tissus et de dessins connus à l’avance), c’est pour cela que les tissus imprimés connaissent de plus fréquents changements de dessins, alors que la texture du tissu a une influence beaucoup plus grande sur la coupe du vêtement et résiste mieux à la mode. Ce serait une erreur de penser que la mode est un accessoire inutile de caractère spéculatif. En fin de compte, elle suit logiquement la voie de la rationalisation, de même que toute notre vie quotidienne se rationalise de plus en plus. La mode dans une économie socialiste planifiée dépendra non pas de la concurrence du marché, mais de l’amélioration et de la rationalisation de l’industrie textile et de l’industrie de la couture. À ce moment-là l’artiste du textile occupera une position responsable et indépendante aussi bien dans les entreprises que dans l’appareil de diffusion et de commercialisation. On peut dire qu’on ne pourra se passer de lui dans aucun atelier de production, mais il aura à considérablement changer le caractère de son activité, étant devenu dans une plus grande mesure un artiste-technologue dont le travail de création se rationalisera parallèlement à la rationalisation des entreprises elles-mêmes. Dans l’avenir, nous n’aurons plus de vêtement que selon un style « occasionnel » qui caractérise dans tous les détails le mode de vie de la société. Le déclin du dessin et de l’ornementation qu’on observe actuellement dans de nombreux domaines artistiques montre que l’industrie des tissus imprimés n’a plus beaucoup de perspectives et que toute l’attention de l’artiste doit être concentrée sur la création de nouveaux types de tissus et sur les procédés de teinture.
Le dessin peut avoir une certaine importance dans les détails du vêtement, où l’on aura probablement longtemps encore recours à l’ornement. Le dessin obéira – au même titre que tout le reste – à la standardisation et débouchera pour finir sur un travail concernant la texture du tissu. Le principal objectif de l’artiste du textile aujourd’hui est de rattacher son travail sur les tissus à la conception de vêtements, de refuser un dessin de tissu abstrait dont il ignore à quoi il est destiné, d’éradiquer toutes les méthodes artisanales de travail, d’introduire des procédés mécaniques dans le but de géométriser les méthodes de travail et surtout, ce que pour l’instant il ne fait pas du tout, de s’intéresser de près à la vie quotidienne du consommateur et de savoir ce que devient le tissu après sa sortie de la fabrique. Nous approchons du moment où le fossé entre les tissus et les vêtements confectionnés avec ces tissus devient un obstacle sérieux à l’amélioration de la qualité de nos vêtements de confection. Il ne faut plus parler de composition des dessins, il est temps de partir de la conception du vêtement pour aller vers la conception de la structure du tissu. Cela permettra d’un seul coup à l’industrie textile de se débarrasser de ce dont elle dispose actuellement, et lui offrira la possibilité d’une véritable standardisation, la possibilité d’améliorer enfin la qualité de sa production.
Vétcherniaia, Moskva, 1929